绝版旅途

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圣湖到神山的路很烂，2、30公里开了一个多小时。张师傅担心无法支持到狮泉河，得在神山补给点汽油。

为了逃票，我和撒蛋在公路边就下了车，我的冲锋衣太过鲜艳，张把他的外套给我，我看着丑丑的灰色犹豫一番，还是逃票重要，才肯套上。

顶着下午四、五点的烈日，我们穿行在一片大草甸中。冈底斯山的主峰――神圣的冈仁波齐峰在云雾缭绕中惊鸿一瞥。它的海拔仅6K多米，却威严无比，从未有一座山峰如此严谨的如金字塔形的对称，一定是经过了上天刻意的雕琢，怎能不让人相信那是神祗的显现。从这里发源的雅鲁藏布江、恒河、印度河都是孕育了东亚远古文明的著名河流。冈仁波齐在藏语中意为“神灵之山”，在梵文中意为“湿婆的天堂”（湿婆为印度教主神），同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教认定为世界的中心。

走了一个多小时，从西边绕了个大圈，先到达冈仁波齐山脚与塔钦相对的另一侧，一群逆时针转山的苯教信徒正归来。

相比水，我更喜欢山，水的流动之美总是让人感到时间流逝的忧伤，而山的恒远之美更能让人感到沉默的力量和内心的宁静。

西藏对很多人是一个梦，他们停下了暂时的欲望，来寻找信仰，朝觐神灵，寻找心灵的力量，那不是在圣地才需要被思考的问题，那是我们时时刻刻该思考的问题。虽然从某种意义上来说，正是那些永不满足的欲望推动着文明的进程。满足的快感推动着下一轮的竞逐，但筋疲力尽的我们不知何时已忘了生活的本源，忘了那些该如冈仁波齐般存在的理想和信念。我们一次次打破自然的潜规则，我们要把生活变得更好，我们要更加地控制世界，但在我们灵魂深处，渴望的永远是那些“不变”：不变的爱情，不变的山，不变的存在，不变的信仰。

塔钦村比宁静的圣湖要热闹得多，村中一条河流贯穿而下，水声潺潺，村里有商店、餐馆、桌球台、派出所等，遍地都是帐篷、吉普、带棚的东风卡车。藏民们熙熙攘攘，分不清是村民还是朝圣者。高处则是为旅游者搭建的旅馆，冈底斯宾馆便在其中。中心所在还是在山下，我经过一片帐篷区，除了出售藏刀、天珠等物品的小商店外，这里主要聚集着来自印度、尼泊尔、不丹以及西藏、青海、四川、甘肃各个藏区的朝圣者，一生中能到这里转山，是他们心中最神圣的愿望。最快一天可完成一圈，有的人会在这里住上几个月，连续不停地转上几十圈。

在村头和张师傅会合，去东边帐篷区的“川菜馆”（店名就是这样）吃饭，味道不错，尖椒肉丝20元，干煸牛肉丝25元，小白菜15元，白饭一碗2元。

吃饭时一个女孩过来问询车，似乎认识张，原来她和另一同伴已经在这滞留了几天，从叶城那边过来，一直没找到车出去。

晚上住在岗底斯茶馆旁的一排红色房子，15元/床。老板是一对很老实的藏民，家里有台21寸的电视，还有一个上小学四年级的漂亮女儿。

在隔壁院子居然见到了那两个美国佬，原来他们明天才去转山，那两旦增却不见，跑去茶馆打麻将了。

傍晚，天空换上最后一幕，转山的人们已陆续归来，吃饭，休息，玩乐。那山，这村庄，人，都笼罩在无比绚烂的晚霞中，那仿佛是神的光辉，这一刻，天与地，这小村，这山，人，如此和谐地融为一体，无纷无扰。

中国传统哲学所追求的天人和一，不外如此。

晚上开了睡袋，再盖上被子，睡得很好，心里有点挂念洛桑，跟着那几个没什么人情味的匈牙利人也不知会怎样。

一早去找旦增，相见欢喜，他正指挥着一群藏人在分东西，他们要把煤气炉锅灶什么的全部背去转山，我数了数，有8个壮汉，全是他雇来的背夫，这两美国人真是极尽腐败之能事。

我赶上去把密码哥哥留给我的一瓶鲜橙多送给了旦增，依依不舍地看着他一手拿着尼泊尔人做的烙饼和鸡蛋，一手拿着鲜橙多，融入浩浩荡荡的背夫队伍，无牵无挂地走了。我的心里空空的。

我没有打算转山。圣湖和神山在藏民心中意味着世界的源头，每转一次便能洗去一生的罪孽，转108圈便能立地成佛。这听起来似乎是个善良而美好的愿望，可是那些帐篷里的远道而来的朝拜者，我想他们是深信不疑的。对于虔诚的信徒，转山，转经，转山，转湖是信仰的形式，也是生活的形式；是信仰的内容，也是生活的内容。他们通过身体的磨炼达到精神的超脱，从中获取无穷的力量。于我，更多却是一种语境。转冈仁波齐只需2天，而我一年前7日梅里外转比之艰辛得多，途中我的眼睛见到绝美风景，我的脚步拖动着身体，可是我的心却不知在何处，我无法进入这种语境，去和天地交流，和灵魂交流，我固执地相信生活的问题只能生活来解决。我茫然地出发，又茫然地回来，那次可以“洗净一世罪孽，带来一生幸福”的转山并没有挽救后来很快到来的大厦将倾。我想，能立地成佛者，必是能超越这语境，超越自我，在精神的世界里与彼岸对话。

送走旦增，我和撒蛋，张师傅去爬冈仁波齐旁边的小山，沿着宽敞的车道而上，并不难走。一个多小时后见到前面有一座寺庙，似乎并不遥远。歇息时遇到了一群广东色友，聊了几句，原来是走之前还特意来Tour版辞行的watermm、pplu、zxykim等木棉站友――我那时并没确定也会来西藏，平时在版上偶尔“遇到”，但素为谋面。他们是全程包车新藏游，住在岗底斯宾馆，双人间40元每人。

又走了1个小时，终于到达那座即将竣工的新庙宇，工匠们正在进行最后的收尾工作。我们见到了它的设计者：一对年轻的瑞典夫妇，他们也已经在这呆了3个夏天。一些藏族人正在里面做木工，一位日喀则的工匠在给柜子描金，并没有蓝本，似乎那些图画早就印在他的脑子里了，他每天的工钱是80元。还有些小工在懒洋洋地磨洋工，等到那监工从窗口伸出个头来大喝一声，他们才赶紧干起正事。眼瞅着我们走近，赶紧让给他们拍照，有个藏族男孩让我拍了照，看我要离开了，赶紧跑过来，比划着，非要在我的本子上写下他的地址，然后赶紧又跑回去了，我一看，一个字也看不懂的藏文。

新庙后的老庙更吸引我们。这是一座很小的古老寺庙，主持事务的是一位五十多岁的喇嘛，很热情地接待我们，他身着汉服，去过乌鲁木齐，汉语很不错。老主持因为高血压，已经搬到塔钦村了。整个寺庙只有我们几个来客，他为我们展示了一年只会展开一次的经书。昏暗的光线中，我们摸挲着那些发黄的纸页，感受到岁月的光影。这里属于格鸠派，供奉着岗底斯山的主供佛――一对欢喜佛。我们难得地可以近距离地欣赏那些精美的佛像雕塑和唐卡，那些都是价值连城的宝物，在得到允许后还可以随意拍照。它给我的印象之深并不亚于拉萨见到的那些大寺庙，后者更多是一种远观的壮美。

下山一个多小时，才到桥头便见到大旦增，说洛桑已经回来了，正等的急呢。

见着洛桑黑了很多，一旁是2个匈牙利男人和一个小孩。张师傅连饭也没吃赶快送他们回圣湖的房车。

我便和撒蛋去了传说中的“山东饺子馆”。饺子是严格现做的，味道不错。不过没有韭菜饺子，因为老板说藏人觉得那是草，怎么能给人吃。10－4月这里下雪，也没什么人了，他们就回山东老家。二十多平房的房子，夏天400元/月，冬天30元/月。看起来生意还不错。我们正吃着的时候，进来个藏人，也不找人也不吃饭，只是四处瞄了瞄，也不言语，便走了。老板倒是见怪不怪，说藏族人常常这样，好奇，就进来你屋子看看，也不用担心丢东西――除了酒，因为他们实在太爱喝酒了。

吃完饺子回来路上，撒蛋见着有人在卖肉，一头大牦牛直接搁在地上，边割边卖。买了3斤回来。

下午6点多，洛桑和张终于回来了。他明显瘦了一圈，异常憔悴。我们问转山路上吃了啥，他说两天就吃了一个方便面和几个包子。再问，那几个匈牙利人果然自己带足了食物，一点没给他吃，我和撒蛋都很忿忿不平，他却说没事，还有什么“人家大老远来到…”让我们听了生气的话。